如果说五代时🆥期露出了饮食⚦📥变革的苗头，那么到了北宋，饮食的大发展或许就是一种必然了。
这又要说回到北宋扬文抑武的基本国策上来。文人有了至高无上的法定地位，还真是让人觉得喜忧参半🙓。
文人有思想有抱负有能力有创🎤📃新，这样的四有新人在北宋还真是涌现了一大批。精英人群数量上的爆发，注定了📗北宋👭时期社会经济文化的高速发展。
同样的道理，武人被压制的同时也导致了北宋军事力量的薄弱，这就是治国政策上的偏颇了，在那样的文化背景📗和社会意识形态下，竟然没人站出来建立个“平衡与和谐”的新思想出来，现在看来还真是既可惜又遗憾。
文人中最高地🆥位的那些大佬们都忙着去证明老赵家皇帝作为天子的合理合法性，搞出如茅房的垫脚石一般又臭又硬的什么理学基础来，还搞得后世浪费大🌫🁿量时间和金钱去破四🅺🛟旧，真是吃饱了闲的蛋疼菊紧。
相对没有那么高地位的文人们，没有资格去和那帮老家伙们掺和一脚搞搞理学，于是他们便寄情山水风月，所以弄出了那🏀🗂😰么多脍炙人口的诗词歌赋出来，害的后世的孩子们背不出挨了不知道多少板子。
越是觉得自己有文化的人，就越是不能闲着，诗词歌赋天天作，🃤🙭🍩也会累，也会审美疲劳，无聊的时候喝喝酒吃点好吃的，也是一种消遣。
反正北宋物产丰富了，粮食起码🗶☤可以做到不缺，放羊的养猪的都开始发了财，这么多好食材，自然就要想办法把它们做成美食。
所以想苏东坡这种又会吃又会做的大吃货就出现了，而且出现了不单只有他一个，只不过他的光芒太盛，掩盖住📗了另一些腕儿没有他那么大的小吃货们而已。
有些人🜢发现了如何从豆酱里分离出更好吃的酱🍜油，有人想办法把油量含量大的植物种子压榨除了🔚🁋🄑植物油。
植物油的普及，即便放到世界范围内看，也是人类饮食文🞥🖓💉化的巨大革命🉤。💵🖍
以前产量有限🆥的动物油老🚬🖠📾百姓吃不起，后来更便宜的植物油来了，当人们吃过了油烹法制作的美食之后，很快就厌倦了以往千篇一律的白水蒸煮的单调的食物制作方式♿。
于是一种更有滋味的汤饼出现了，当面💊🐌条和用油炒或炸过的肉食或者蔬菜豆腐搭配到一起，再浇以酱汤或者卤汤，便赋予了原本清汤淡泊的汤饼以新😄⚠的生命。
东京城里饭馆🆥酒楼数不胜数，如果算上早市或者夜市里摆摊的小食摊贩🉤，还有那些游弋于街头巷尾挑着担🈸🃊🖂子零售的行脚贩子们，提供汤饼或者类似汤饼的小食者的数量是最多的。
毫不夸张的说🆥，只要不是深更半夜，在东京城里只要🙒你走出门去，百步之内一定会有出售汤饼🗽的铺子或者小贩。
大概是因为汤饼这种简单的食物实在是太方便了，有🙒面有汤，后来又有了卤有了🕽菜有了油水，成为最流行的快捷食物就成了必然。
可随园牛肉面的🆬💧出现，虽然没有跳出汤饼的主要特性，但是从食物发展进化的角度看，牛肉面无论从制作还是味道上，比起以往的汤饼来说，这种进步是跨越性的。
之前的汤饼都是切面皮得到的，虽然刀切的制作方法也能把汤饼制作的有款有细，有长有短，可是谁也没有想过把面用抻拉的方式同样可以做出类似的效果，甚至在口感上，因为这种特📈😶殊的制作方式让面条有了更强的韧性。
自古以来，中国人吃面条🚬🖠📾就讲究面条要又长又瘦，取谐音“长寿”之🟄🚤意，而拉面正是暗暗附和了古人的这种有点小迷信又赋予了食物表达美好祝愿的心理。
一个优秀的拉面师傅，一碗拉面拉出来，能够通过自己高超的手法，让🉤整个碗里只有一根又长又瘦的面条。
这种到清朝中后期才渐渐出现🎤📃的拉面技法🖈，由杨怀仁提前七八百年带到🉤了北宋，不由得随园牛肉面不火了。
做面条的业内人士里有句俗话，一碗面好🖈不好，关键在那一勺汤。随园牛肉面的汤汁，才是它美味的关键🈸🃊🖂所在。
复杂的熬🅇制过程，繁多的配料配比，这些让一碗拉面美味的秘方，直到二💵🖍十世纪初才逐渐被人们调配出来。
当北宋原先最美味的汤饼铺子刚刚开始在面汤中加入卤子和酱汤的时候，💵🖍随园牛肉面的汤汁已经用复合式的香料熬制了，这其中的差距自然是不言而喻的。